Подвязка растений.
Подвязка томатов – одно из звеньев технологической цепочки, в результате подвязки и соответствующего формирования растений плоды созревают дружно, они почти одинаковы и имеют высокие вкусовые качества, а благодаря лучшим условиям освещенности растения дают более высокие урожаи.
Через 2 дня после посадки растения подвязывают к шпалере (натянутой вдоль теплицы проволоке на высоте 1,5 – 2 м), при этом сначала шпагат закрепляют на проволоке (скользящей петлей, что позволяет при необходимости немного удлинять его), а затем и на стебле на высоте 10 – 15 (можно и 30 – 40) см от земли (под первым – вторым листом). Закрепление производят свободной петлей, а не узлом, следя, чтобы в процессе роста и утолщения стебля шпагат не врезался в него.
Формирование растений.
Обычно томаты в летне-осенней культуре формируют в один стебель. Формировка растений в один стебель с удалением боковых побегов позволяет получать высококачественную продукцию с высоким доходом. При двухстебельной форме на растениях за счет второго стебля быстрее развиваются число листьев и общее количество завязей, но урожай почти не отличается от урожая при одностебельной культуре и бывает несколько выше только в годы с более благоприятными условиями освещенности осенью. В тоже время при двухстебельной форме размер плодов бывает меньше, а количество нестандартной продукции возрастает. При двухстебельной формировке необходимо увеличить расстояние между растениями в ряду до 60 – 65 см, и высаживать рассаду в шахматном порядке, чтобы обеспечить лучшие условия освещенности. Необходимо также учитывать, что при формировании растений в два стебля, увеличиваются затраты труда по уходу на подвязку и формирование второго стебля. К данному методу следует прибегать в случае недостатка рассады.
Нормальное развитое растение в начале культуры должно обладать следующими общими характеристиками:
- под первой цветочной кистью должно быть 9-10 листьев;
- цветочная кисть должна быть правильной формы и иметь короткую цветоножку;
- цветочная кисть должна быть обращена книзу;
- междоузлия должны быть правильно расположены (средняя длина – 5-7см, в зависимости от сорта).
- стебель растения не должен быть слишком толстым, но и не тонким.
В дальнейшем уход заключается в своевременном подкручивании растений вокруг шпагата, пасынковании, прореживании цветков и удалении нижних листьев.
Подкручивание растений.
Подкручивать растения нужно еженедельно по часовой стрелке (чтобы избежать "удавливания" растений, когда верхушки растений будут поворачиваться за солнцем) после удаления боковых побегов (длиной 5-7 см). Один оборот вокруг стебля должен приходится на 1,5 – 2 междоузлия. При меньшем числе оборотов растение может соскользнуть со шпагата под давлением собственного веса во время плодоношения, а при большем числе оборотов появляются перетяжки на стебле и это может отрицательно сказаться на урожае. Ни в коем случае не поворачивают верхушку вокруг нити, когда она ещё сравнительно мала. Необходимо следить, чтобы при обвязке стеблей не было прижато еще не сформировавшееся верхнее соцветие, это вызовет остановку его роста и развития. Также нельзя сильно натягивать шпагат после подкручивания растений, это может привести к выдергиванию растения вместе с корнем даже при случайном прикосновении к шпалере.
Удаление нижних листьев
При летнем выращивании томатов в теплице могут быть сильные перегревы. При правильной регулировке микроклимата температура растений в теплице на протяжении всего вегетационного периода будет ниже температуры воздуха. Это связано с охлаждением растений за счет транспирации - испарения воды через устьица на листьях. Количество листьев на растении зависит от периода года, высоты используемой теплицы и других факторов. В жарких летних условиях для предотвращения сильных перегревов растений и усиления транспирации оставляют 22-24 листа. Эффективным мероприятием является удаление нижних листьев, которые начинают проводить с момента побурения плодов на 1-2 кисти. При этом за один прием следует удалять 2-3 листа, иначе из-за сильно резкого снижения испарения влаги могут растрескаться уже сформировавшиеся плоды. Можно руководствоваться следующим принципом: при сборе урожая с первой кисти листья должны быть удалены до второй кисти. При таком подходе кисти будут хорошо видны и не будут затенены.
В дальнейшем, при переходе растений в осенние условия выращивания с пониженной освещенностью и высокой влажностью воздуха, когда создаются благоприятные условия для развития серой гнили и для лучшего воздухообмена в нижней части растения оставляют 16-18 листьев. А вообще, на растении всегда должно быть минимум 15 листьев для обеспечения хорошей ассимиляции питательных веществ и роста. При уборке листьев на растении остаются свежие ранки, которые могут способствовать проникновению внутрь различных заболеваний. Чем дольше рана остается мокрой, тем выше вероятность заболевания, поэтому удаление листьев лучше проводить в сухую солнечную погоду. Если необходимо провести удаление листьев в пасмурную погоду, то лучшем временем для этого будет первая половина дня, с тем, чтобы ранки на растении к вечеру подсохли.
Для максимального уменьшения размера раны листья следует удалять движением кверху. Когда листья отрываются с трудом, следует пользоваться ножом. При пользовании ножом, во избежание вирусной инфекции его дезинфицируют молоком. После удаления листьев для поддержания низкой влажности воздуха в теплице, растения в течение суток желательно не поливать.
Пасынкование
Пасынкованием называют удаление бокового побега (пасынка).
При пасынковании наступление первых сборов ускоряется на 10 – 12 дней.
Пасынки выламывают, нажимая попеременно большим и указательным пальцем на низ основания. Нельзя допускать перерастания пасынков, поскольку они затягивают плодоношение, отнимая питательные вещества у созревающих плодов. Пасынок длиной не более 3 – 5 см нужно выщипывать, оставляя маленький пенечек, который ограничивает возможность роста нового пасынка на том же месте.
Срезанные листья и боковые побеги не оставляют в теплице. Их надо собирать и удалять из теплицы. Растительные остатки, оставляемые на почве, могут быть источником инфекции, особенно грибковых заболеваний.
Бурный рост растения и его пасынкование начинает снижаться лишь при появлении плодов на первых соцветиях.
Дополнительное опыление растений
Оптимальными условиями для процесса опыления являются температура 25°С и влажность 65-75%.Опыление можно производить следующими способами:
- с использованием шмелей;
- проведением встряхивания
- с применением механических вибраторов;
- с использованием гормонов;
- путём разбрызгивания воды над верхушками растений.
- путем приведения в движение воздуха (ручной опыливатель, калорифер)
Наиболее эффективным способом опыления является использование шмелей. Урожайность в данном случае увеличивается на 20%. В отличии от других методов, шмели действуют не нанося вреда растению. Опыление происходит в наиболее благоприятный для растения момент, что улучшает качество плодов. Одного улья шмелей достаточно для опыления 2500 м2 теплиц. Колонии шмелей постоянно должны иметь питание, так как цветки томата не содержат нектар.
В период вегетации, как только начнется цветение 1-2 кисти, следует проводить потряхивание растений, ударяя палкой по проволочной шпалере. Это улучшает опыление растений и завязываемость плодов. Данный прием проводят не реже двух раз в неделю в первой половине дня. В солнечную погоду бывает достаточно одного легкого прикосновения, в пасмурную- двух – трех. Когда на первых трех соцветиях образуются завязи, встряхивание прекращают.
При использовании вибраторов, для высвобождения пыльцы необходимо коснуться всех цветков вибрирующей иглой. Виброопыление обычно проводят 2-3 раза в неделю, как правило, утром, после сбора урожая. Вибрации растений можно также добиться с помощью разбрызгивания воды, но предпочтительно пользоваться вибраторами.
Гормонами следует пользоваться только в тех случаях, когда условия в теплице не очень благоприятны для высвобождения пыльцы. Чаще всего используется гормон хлорфеноксиуксусная кислота, также применяют раствор гетероауксина: 20 г на 1 литр воды или 0,05% растворы янтарной или никотиновой кислоты. Опрыскивают растения из пульверизатора. Не нужно смачивать раствором всю цветочную кисть и не допускать попадания раствора на листья. Лучше всего для этой цели использовать небольшой ручной опрыскиватель и при нанесении раствора на цветочную кисть, необходимо ладонью отгораживать её от листьев. Обработку лучше проводить в пасмурную погоду, а в солнечную – утром до 10 часов или вечером в 18 – 19 часов. В результате формируются крупные. Бессемянные или малосемянные плоды.
Разбрызгивание над верхушками растений в виде крупных капель стимулирует опыление. Разбрызгивают воду рукой температура, которой не менее 16°С. Необходимо подобрать время увлажнения таким образом, чтобы растения успели высохнуть до наступления темноты. Процедуры увлажнения следует проводить на протяжении как можно более длительного времени, но их следует прекращать, если возникает проблема грибковых заболеваний.
После того как пыльца достигает пестика, до опыления проходит 3-5 часов. Общее время развития от стадии цветка до зрелого плода составляет приблизительно 8 недель.
Образование одной новой кисти в неделю считается нормальной частотой. При правильном развитии растения у него должно иметься по три листа между кистями.
Идеальным положением первой цветочной кисти считается её расположение между 9-м и 10-м листом. На высоту расположения первой цветочной кисти влияют два фактора: температура и освещённость. Чем больше света, тем ниже расположена первая кисть. Более низкая температура в первые две недели выращивания рассады приводит к более низкому положению первой кисти на растении.
Прищипка верхушек
Для ускорения налива плодов прищипку верхушки растений проводят за 40-45 (в некоторых случаях за 20-30) дней до окончания вегетации культуры над 6-8 кистью, при этом над последней кистью оставляют два питающих листа, а удаляемая верхушка не должна быть более 5 см. В зависимости от поставленной задачи можно получить более крупные плоды в ущерб урожаю с
прищипкой за 50-60 дней или больший урожай с меньшей массой плода.
Лучше прищипнуть не верхушку, а только верхнюю еще не распустившуюся кисть, чтобы над последней оставленной кистью (7-й или 8-й) образовалось 5 – 6 листьев, которые обеспечат питание плодов на верхних кистях и компенсируют работу нижних листьев, находящихся в менее благоприятных условиях. Всегда оставляют один побег на верхушке растения для стимуляции сокодвижения. Когда этот побег достаточно большой, его следует удалить, за исключением двух листьев.
Над самой верхней кистью всегда должны оставаться два листа и один боковой побег.
Завязываемость плодов ухудшается, а масса плода уменьшается по мере запаздывания с прищипкой. Если прищипку провести рано, произойдет недобор урожая из-за неиспользования потенциальных возможностей растения, если запоздать с прищипкой верхушки, урожай тоже снизится из-за образования в поздне-осеннее время непродуктивных плодовых кистей.
Увеличение оставляемых кистей (более 7- 8) не ведет к увеличению урожайности. Прищипку верхушек растений надо провести до ухудшения освещенности.
Наибольшее число плодов с 1 м2 можно собрать на загущенных посадках и максимальном числе кистей, наименьшее — при редкой посадке с пятью кистями. Последние плоды при формировании девяти кистей бывают мелкими, основной урожай (93—99%) получают с восьми кистей.
Прореживание цветков.
Обычно прореживание цветков необходимо для поддержания хорошей сбалансированности развития растений. Оставшиеся плоды будут крупнее и однороднее. В большинстве случаев применимо следующее правило: В первой и второй кистях после прореживания должно остаться по 5 плодов (цветков), а в остальных кистях следует оставлять по 6 плодов. На развитие цветков растение расходует значительную энергию, поэтому удаление лишних цветков следует производить тогда, когда цветочная кисть ещё мала и плоды находятся в начальной стадии развития.
Поддержка кистей с плодами
У крупноплодных сортов поддержка кистей благоприятно сказывается на развитии плодов. Она позволит избежать сгибания первых кистей и, соответственно, помех в развитии плодов. Существует несколько распространённых методов поддержки:
- - использование небольших нейлоновых зажимов, которые накладываются на ножку цветочной кисти, чтобы избежать её сгибания.
- - скобление ножом ножки цветочной кисти. Это вызовет образование каллусной ткани и, следовательно, укрепит ножку.
- - сгибание кисти через небольшой круглый предмет (палочку или карандаш). Это также вызовет образование каллусной ткани.
- - использование аптечных резинок (колец) для поддержания кисти на стебле.
Уборка урожая
Летом еженедельный урожай томата в летнее – осенней культуре может составлять в среднем 0,8 – 1,2 кг/м2, с сентября он снижается сначала на 20%, а затем на 50%.
Необходимо производить сбор плодов 3-4 раза в неделю. Работу эту производят утром, поскольку в это время плоды обладают наибольшей массой и наилучшим качеством. Осенью созревание плодов происходит медленнее, поэтому плоды следует снимать на стадии более красной окраски, чем в летний период.
Оптимальная температура хранения плодов колеблется от 12 до 13°С.
Дозаривание плодов томата
Плоды томата отличаются способностью дозревать при определенных условиях температуры и притоке кислорода воздуха. Для дозаривания используют здоровые зеленые томаты, достигшие характерных для сорта размеров, без механических повреждений. Плоды томатов бурой и молочной спелости, подвергшиеся действию температур ниже 80С, становятся непригодными для хранения, ниже 00С – непригодными для потребления в свежем виде и переработки. Поэтому надо особенно внимательно следить за наступлением похолодания. Томат снимают с плодоножкой, так как при отрыве плодоножки образуется ранка через которую в плод легко проникают бактерии.
Томаты укладывают в один – три слоя в ящики, корзины или на стеллажи. Для ускорения созревания в ящики с зелеными плодами кладут несколько красных. Они выделяют этилен, что ускоряет созревание остальных томатов.
Оптимальная температура при дозаривании 23 – 25°С. Если температура ниже 20°С, то созревание замедляется, а при температуре свыше 30°С окраска плодов становится неравномерной, пятнистой. Каждые 2 – 3 суток томаты осматривают, выбирая зрелые и больные.
После дозаривания плоды по качеству и вкусу не отличаются от созревших на растении.